傳統(tǒng)首飾在不同語(yǔ)境中承擔(dān)著不同的社會(huì)功能，形制亦隨時(shí)代前進(jìn)的步伐而不斷改變。傳統(tǒng)的就是當(dāng)代的，每一個(gè)歷史階段，首飾都是時(shí)尚的產(chǎn)物。在不同歷史時(shí)期，首飾制作工藝也在不斷變化，傳統(tǒng)工藝的發(fā)展，就在這樣一個(gè)不斷淘汰、不斷創(chuàng)新的過(guò)程中前行。

早期首飾是錘鍱工藝成型的簡(jiǎn)單的黃金片狀物，隨著中原文明的發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了多種制作技藝：鏨花、花絲、炸珠、點(diǎn)翠、鑲嵌、琺瑯等，不同時(shí)期各有偏重。例如，鏨花工藝是將金銀片固定在膠板上，使用各種形狀和型號(hào)的金屬鏨子，通過(guò)正反面的不斷刻壓走鏨、起鼓、打凹，鏨刻出平面或浮雕造型。這些造型大多為人們喜聞樂(lè)見(jiàn)，蘊(yùn)含著中國(guó)人美好的期冀。以發(fā)釵為例，唐代發(fā)釵上的菊花、牡丹，充滿自然的生機(jī)勃勃；宋代發(fā)釵上的滿池嬌，刻畫(huà)出荷塘小景下的鴛鴦戲水，透出內(nèi)斂的清新與人文氣息；明清發(fā)釵上的松竹梅菊，包含著中國(guó)人至高的精神追求、道德情操和哲學(xué)思想。

花絲和炸珠工藝在漢代格外流行。炸珠，也稱微粒、粟粒，傳統(tǒng)做法是用大盆盛裝涼水，水中半露一塊石頭，將黃金熔化后猛潑到石頭上，金水噴濺、急冷入水，形成大小不一的金珠，再用篩子篩出不同尺寸的珠子。東漢中山穆王劉暢墓出土的天祿辟邪就是在立體金片上，黃金掐絲形成獸體結(jié)構(gòu)，底紋滿焊金珠，并鑲嵌綠松石和紅瑪瑙，體現(xiàn)了漢代雄渾與婉約并存的獨(dú)特美學(xué)風(fēng)格。

以翠羽為飾，自戰(zhàn)國(guó)開(kāi)始流行。《韓非子》載，楚人為其寶珠專(zhuān)制木匣盛裝，木匣表面“綴以珠玉，飾以玫瑰，輯以羽翠”；《漢書(shū)》記成帝寵妃所居之昭陽(yáng)舍，內(nèi)壁以明珠、翠羽為飾。點(diǎn)翠工藝就是把翠鳥(niǎo)羽毛用動(dòng)物膠粘在金銀基底或用動(dòng)物皮鞣制而成的極薄的皮紙上，利用羽枝內(nèi)部獨(dú)特的蜂窩結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)光反射，形成“正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色”的藍(lán)綠色彩。點(diǎn)翠飾品價(jià)格昂貴，清末民國(guó)時(shí)很多首飾就用燒藍(lán)來(lái)代替。燒藍(lán)是一種琺瑯工藝，一般是在銀上施藍(lán)色釉料，經(jīng)高溫?zé)贫伞Ｈ缃瘢c(diǎn)翠以新面貌出現(xiàn)在人們面前，當(dāng)代創(chuàng)作者多以鵝毛、孔雀毛、絲帶等材質(zhì)替代翠羽設(shè)計(jì)飾品。

歷史悠久、琳瑯滿目的傳統(tǒng)工藝體現(xiàn)了中華民族對(duì)美的理解，凝聚著勞動(dòng)人民的匠心，傳承不息，影響深遠(yuǎn)。當(dāng)前，國(guó)風(fēng)國(guó)潮活力涌動(dòng)，“中國(guó)式審美”“中國(guó)式生活”成為新時(shí)尚，許多年輕人熱愛(ài)并開(kāi)始學(xué)習(xí)傳統(tǒng)工藝。因其個(gè)性化、創(chuàng)造力與人文溫度，傳統(tǒng)工藝魅力四射。

每一種工藝都是源于生活需求、順應(yīng)時(shí)代發(fā)展演進(jìn)而成。唯有進(jìn)入生活，傳統(tǒng)工藝方能生生不息。今天，我們要有效提取傳統(tǒng)工藝中承載的民族記憶與文化內(nèi)涵，并擁抱新技術(shù)、新理念的創(chuàng)新創(chuàng)造，以開(kāi)放的心態(tài)，讓傳統(tǒng)工藝融匯古與今、用與美，同時(shí)留住手工的溫度和人文的情懷。

（作者為清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授）

《 人民日?qǐng)?bào) 》（ 2025年06月18日 12 版）

(責(zé)編：牛鏞、岳弘彬)

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